Supermann

Fint referansepunkt med gode data Andreas. Mulig at 5kg er litt lite. Om det er 5 eller 6,5kg elsystemet veier er dog ikke der hvor skoen trykker når det kommer til stykket. Og du har rett; ofte er elsyklene veldig solid bygget med blytung dempegaffel, støtte, bagasjebærere og tunge alukomponenter omtrent uten hulrom. Allikevel så opplever jeg å få god rekkevidde. For min del så opplever jeg liten forskjell mellom Tour, Auto og Turbo. Eco er litt slappere, men da beveger man seg også bare noen km/t saktere på flatene og i slake motbakker. At bakkene sluker batteri er jo klart all den tid man har forventningen om å kunne kjøre opp bakken med samme fart som man har på flatene, og man bruker av tilsvarende batteriet for å klare nettopp det 😉

Er det egentlig noe som tyder på at Hookless er farlig om man faktisk følger oppskriften på oppsett? Dvs. velger kompatibelt utstyr? Alt annet likt så vil jo Hookless kunne ha ha lavere vekt, bedre aerodynamikk(mindre kant mellom dekk og felg), mindre press mot dekkets sidevegger og mer solide felgkanter enn tilsvarende hjul med oppblåste lepper aka. hookless. Det er heller ingen øvre grense på hvor solid man kan lage et slikt oppsett. Selv kjører jeg med oppblåste lepper (tm) på landeveien, men det er fordi mitt hjulsett fra 2017 fremdeles er i topp stand. Når ENVE tør kjøre på med Hookless i USA med all risikoen det medfører for rettslige konsekvenser hvis utstyr svikter prematurt så tror jeg risikoen er forsvinnende liten for den normale oppvakte syklist. Det er så mange andre komponenter som kan svikte med alvorlige konsekvenser før dekket popper av felgen på hookless hvis man slurver eller tar sjanser uansett. Og om man er dårlig mekaniker eller har en dårlig mekaniker så øker risikoen betydelig. Utstyret som gir beste ytelse er også det utstyret hvor man må være mest påpasselig på korrekt installasjon. Om det er lette karbonstyrer, bremser, kranker, pedaler eller annet.

Det er snakk om en Bosch Performance Line av ett eller annet slag. 2023 modell. Opplever lite motstand i motoren når jeg tråkker avsted. Integrert wattmåler har den også! Kadens har sikkert også betydning, og jeg vil anta at det er en viss forskjell i virkningsgraden til de elektriske motorene avhengig av turtall (som for alle elmotorer!), men det er naturlig å anta at virkningsgraden varierer med mellom 75 og knappe 90%, men siden elmotorene jobber i et relativt smalt turtallsregister (50 til 110rpm ut fra kranken) for elmotorer å være så vil jeg anta at dette er forholdsvis underordnet. Ikke har jeg sett noen publikasjoner på området heller. Vil derfor for alle praktiske formål anta at det er rytteren på som er den viktigste faktoren. For elektrisk rekkevidde så er det forbrukt elektrisk energi som er avgjørende. Logisk følger følgende: - For en gitt strekning så øker det totale energibehøvet(el + egeninnsats) med økt hastighet som følge av økt luftmotstand - For å opprettholde en gitt hastighet over en gitt strekning så er den forbrukte energien til det elektriske systemet avhengig av hvor mye egeninnsats man legger i pedalene. - Videre så er rullemotstand og luftmotstand svært viktig, som på vanlig sykkel. - For de fleste mennesker er det lettere å opprettholde en fornuftig effekt i pedalene over 70rpm og de fleste elsykkelsystemene er forholdsvis effektive fra 70 til 90rpm. Som en anekdote så syklet min bedre halvdel en runde på 60km og 500hm i helgen. Hun brukte ikke engang 40 prosent av batteriet(625Wh). Riktignok enkelt terreng og fint vær, men hun ville altså hatt over 150km rekkevidde under de forholdene. Hadde ikke vært bekymret for rekkevidden om hun skulle kjørt Oslo Sentrum - Mylla - Oslo Sentrum. Tur retur Mylla har vel 1100hm og drøye 90km. Om man vet man trenger mye hjelp fra batteriet eller virkelig har angst for rekkevidden hadde jeg vurdert å ta med et ekstra batteri 500Wh eller lader. Og man kan alltid øke egeninnsatsen og jobbe med tiltakene som reduserer energibehov for en gitt strekning... Om man ignorerer faktorene som påvirker forbruket så har ikke 20 prosent ekstra batteri så voldsomt stor betydning.

Det kommer an på beina dine. Moderne elsykler kan tråkkes som vanlige sykler med motor av, og eneste er at de veier 5kg ekstra. Jeg kan fint kjøre 140km med 625 batteri og tilhenger med barn i, men jeg tråkker også selv. Med tung kropp, lette tråkk og turbo så kan et 750 batteri bli brukt opp ila 45km. Det faller på deg 😉

Gratulerer med hva som fremstår som et meget godt valg. Siden du startet denne tråden så har du en viss forpliktelse for å holde forumet oppdatert 😉

Takk for oppklaringen. Dog ved direkte konfrontasjon med stilpolitiet så hadde dere startet litt på "hæla" når dere må forsvare deres valg. Og om stilpolitiet vurderer det dithen at sitt mandat som håndhevende makt i stilpolitiske spørsmål på asfalt er innskrenket som følge av at dere av og til sykler på løst undelag er jeg ikke overbevist om.

Tipper mye kan gjøres med litt trimming på komponenter her. Den er utstyrt med 12delt giroppsett med stor tung kassett samt hjul som neppe er de letteste. Videre så er nok stem og styre av den tunge sorten. Eksempel: Dekkene i 29tommer utgaven er oppgitt til 950gram. Mulig det er overkill.

Helt uenig. Klarer derfor ikke la dette utsagnet stå uten å bli motsagt. To grunner: 1. Geometritall oppgis typisk statisk. Du må hensynta at sag påvirker hardtail og fulldemper forskjellig. Om man har preferanser for mer utstrakt sittestilling på hardtail enn fulldemper så er det en annen sak. 2. For å kjøre en hardtail effektivt i slagete terreng så må man være mer frempå. Se sitatet til baronen under: Om du setter opp en hardtail som om det er en fulldemper så vil ikke resultatet bli bra. En hardtail krever en mer aktiv og framoverlent kjørestil enn en fulldemper. Spesielt på sti. Om man blir sittende/stående bakpå på en for lang og lav sykkel så vil bakhjulet slå i alle hindringer fordi man ikke orker/gidder/klarer å løfte bakhjulet effektivt over hindringer. Om man ender opp med å kjøre bakhjulet i alle hindringer så forsvinner fart flyt og mestring. (Virker som mestringsfølelsen ikke var så present da baronen skrev.. 🙂 ) Som en konsekvens kjører jeg relativt høyere trykk i gaffelen på en hardtail enn hva jeg gjør på fulldemperen til tross for at farten er lavere. Da får jeg mer støtte når jeg lener meg framover, samt høyere krankhus som gjør sykkelen enklere å bevege opp og over hindre. at jeg ikke bruker hele vandringen betyr ingenting. Det gir mer fart og flyt. I riktig terreng med fornuftig oppsett så er en hardtail et meget kapabelt verktøy. En hardtail vil alltid være raskere enn en tilsvarende fulldemper på en jevn overflate, spesielt når det spurtes litt. Samt det kreves mindre energi for å løfte sykkelen opp og over ting i fart fordi kraft ikke går tapt i demper bak. Om kjørestilen din utnytter dette, og terrenget gir rom for dette, så går det fort, og du som rytter er mer involvert.

Enig! Synes Roscoe 9 ser veldig fin ut. En 36 Rhythm i 140mm er i mine øyne et veldig fornuftig valg. Har selv hatt 34 Rhythm i 120mm på en brattere sykkel (Canyon Grand Canyon) og det er en flott gaffel, men om den strekkes ut ytterligere 20mm og man kombinerer det med slakkere vinkler, høyere fart og sterkere bremser så tror jeg det er mot grensen av hva dem gaffelen er egnet for. De fleste vil være fornøyd med den større gaffelen, og eneste ulempen er litt vekt. Eneste som kan bemerkes på Roscoe er at setevinkelen for noen kan være litt slakk, om man liker å kjøre lange bratte klatringer sittende.

126km er for lite. PS: Husk at Rock n Roll er parafin og voksbasert. Parafinen er der for å holde ting rent. Gjenværende voks er det som smører. Synes Rock n Roll i både gul og blå utgave holder dårlig; selv på landeveien begynner det å bråke etter 5-6mil i tørt vær. Min slappfisk vokssmøremetode er følgende: - Bruk kjedet med fettet fra transport noen turer. - Vask kjedet med løsemiddel som er tilgjengelig i garasjen(bremserens, isopropanol eller tilsvarende) og en børste/klut - Kjør en tur eller to med Rock n Roll. - Bruk Squirt eller annen smøring med høyere voksandel fram til kjedet er brukt(strukket) opp. - Tørk av med klut, papir elle børste ettersom hva jeg har tilgjengelig. Med denne fremgangsmåten får jeg typisk tusenvis av km ut av kjedene mine og de holder seg forholdsvis rene. Å ta av og på kjeder samt delevaskere etc. gidder jeg ikke styre med. [forbereder meg på kritikk] Kjører KMC X11 & X12 kjeder på mine 11-delte oppsett(SRAM og Shimano) og SRAM på 12-delte oppsett. Shimano-kjeder har jeg ikke brukt på en stund. Merker meg at selv Cube har levert KMC X9(9-delt Shimano-oppsett) på elsykkelen til min bedre halvdel, og at det kjedet holder meget godt(1100km med regn og tilhenger hittil). Kan være at Cube har gjort et bevisst valg her for å spare reklamasjoner.

Den klatrer veldig bra og jeg koser meg også med oppovercrux på den. Den føles kvikk, men jeg er kjører høyt dekktrykk (over 2 bar) og mye luft i gaffelen for at den skal føles kvikk også. Det er følelsen jeg er på jakt etter. 65 grader styrevinkel er heller ikke så ekstremt så jeg har ingen problemer med at forhjulet velter fra side til side i lav hastighet. Hvor rask man er oppover er det til syvende og sist oppsett og egen kropp som bestemmer 😉

Jeg er selv 188 og har Large. Den har 480 reach, på fulldemperene mine har jeg hatt 500+ på de siste tre syklene mine. Kunne sannsynligvis valgt XL også, og trives med det, men det hadde ikke blitt like lekent. Det er uansett en forholdsvis stabil sak. Skal være forsiktig med å gi konkret råd, da jeg ikke kjenner deg, men generelt er min tanke at en hardtail bør være noe kortere enn en (sti)fulldemper da kun demperen foran siger når man setter seg på sykkelen. Ville tatt utgangspunkt i hva du har i dag og så vurdert hvilke egenskaper du er på jakt etter. Kan kanskje hende at XS med reach under 400 blir litt for trangt igjen og at det er bedre å gjøre siste tilpasningen med stem og styre. Det er ofte lettere å gjøre en for stor sykkel mindre enn omvendt(kortere stem + lowrise). Merk at S & XS er 27,5, mens M og opp er 29. Vedrørende salgskanal så kjøpte jeg denne på nett. Bor riktignok i Tyskland, og det finnes Rose-utsalg i noen byer, også her jeg bor, men det har jeg ikke benyttet meg av. Rose selger svært mye sykler.

Mine tips: Radon Cragger & Rose Bonero. Har hatt Rose Bonero med 140m Pike nå i 2 år. Den selges ikke med det første. Knallbra sykkel, men husk å velge en størrelse mindre enn normalt. Store i størrelsen 😉 Har tidligere hatt Pole Taival gen 1 og 2x Canyon Grand Canyon. Boneroen er bedre på alt.

Om det blir litt løst i fisken så ville jeg typisk vurdert en runde til med tapen. Løs fisk som blir tett med alle mulige tips vil med tiden bli enda løsere og da vil man risikere problemer med dekk som popper av felgen i svinger og kompresjoner. Bare fordi man klarer å få et dekk til å poppe med alle mulige triks betyr ikke dette at man har et bra oppsett. Endel av poenget med et slangeløst oppsett er jo at det er driftsikkert. Et dekk som kun går opp med kompressor, i et varmt rom med pent penslet(med guffe/zalo/hvasomhelst) kanttråd vil med all sannsynlighet ikke være driftsikkert.

Spennende! Virker som et fornuftig steg for å gjøre NOTS mer synlige.

Denne tråden hadde passet i 2012, men vi kjører da ikke 26 tommer sykkel og gambler med slangeløst på utstyr uten Tubeless-logo vel? Tapen man bruker er f.eks. TESA 4289. Holder typisk fram til felg/hjul må bygges på nytt/skrapes hvis man legger det ordentlig. Drit i tørrmontering med slange. Er bortkastet arbeid. Om det er noen bulker på tapen midt i felgen så spiller det ingen rolle, den luften presses ut tidsnok. Monter heller dekket slangeløst tørt først, ta deretter av en side og legg i din favoritt slangeløs væske. Ferdig. Om tørrmontering ikke fungerer, vurdér å legge på en runde tape ekstra. Om kompressor er nødvendig for å poppe dekket så er det også noe som er feil. Hvorfor gjøre ting vanskelig? I 2012 så var det selvfølgelig litt mer krevende, og vi måtte ty til mange tvilsomme løsninger, men vi er i 2024 nå. De siste 6-8 årene så har alt av fornuftig fabrikat laget for tubeless vært svært enkelt å sette opp.

Jeg fulgte deg helt til siste avsnitt. Det finnes grenser.

Jeg hadde valgt min Rose Bonero om jeg kun skulle hatt en sykkel. Den funker til pendling, er forholdsvis rask på grus, er gøyal på pumptracks, kan trekke sykkelvogn, er lynrask på lett sti og kan brukes med helhjelm i sykkelpark. Ville samtidig savnet de andre syklene mine... Det er en god opplevelse når man merker at man har akkurat riktig verktøy for den aktiviteten man bedriver der og da.

Fordelen til slangeløst mot (TPU)-slanger blir gradvis større ettersom beskaffenheten på underlaget blir dårligere. På fersk asfalt med høy oljeandel er fordelen lav / neglisjerbar. På grovere underlag, typisk norsk asfalt inkludert, er slangeløst etter mitt syn et bedre valg. (TPU-)slanger er er først og fremst en bra ting for de som ikke har hjul og dekk som enkelt lar seg bygge om slangeløst (1) og for de som ikke ønsker å tilegne seg nødvendig kunnskap for å kunne sette opp en sykkel slangeløst(2). For alle de som har både nyere utstyr som lar seg sette opp enkelt slangeløst, samt er komfortable med å sette opp slangeløst på resten av sykkelparken sin(på MTB er slangeløst overlegent som du vet) så ser jeg ingen grunn til å vurdere noe annet. Jeg bruker under 5 minutter uten å stresse på slangeløse dekkbytter. Det er mange år siden jeg måtte kjempe med oppsett som ikke ble tett av ulike årsaker. Søling har jeg sluttet med.

Det man er på jakt etter er følelsen av et dekk som bare flyter over ujevnhetene uten å bremse. Det får man når kombinasjonen dekk og slange er mest mulig fleksibelt. Derfor vil tynnere og mer fleksible slanger medføre en bedre følelse og faktisk lavere rullemotstand alt annet likt. Utfordringen er selvfølgelig at dekk og slanger som er mest mulig fleksible også er utsatt for punkteringer. TPU og slangeløst er begge løsninger som typisk gir bedre fleksibilitet i dekkets rullebane uten de samme utfordringene med forhøyet punkteringsrisiko som et tradisjonelt tynnvegget butylslange oppsett. Friksjon i dekk og slange er en vesentlig komponent av rullemotstanden. Vibrasjon som sendes videre fra dekkene i sykkelen og rytter er den andre vesentlige komponenten.

Tipper det meste passer. Jeg ville sett nærmere på SKS Infinity universal og sett om festene på gaffelen din passer overens. Den er for fester nede på gaffelen. Sammen med en skjermforlenger så vil det bli en god kombinasjon i hverdagen. Jeg tror tom. SKS tilbyr passende forlenger til skjermsettene sine(det leveres til SKS bluemels f.eks.). Kan derfor se ganske så ganske så ryddig ut.

Har selv kjøpt inn noen Ridenow slanger som redningsbøye om noen av slangeløsoppsettene mine skulle svikte på tur. Det er nå et år og hundrevis av timer på sykkelen siden. Vet fremdeles ikke hvordan de fungerer i praksis. Uansett så tipper jeg at Kaiost ikke har hatt noen problemer 😄

Kjøpte en ny Thule i fjor. Har feste på flere sykler. Litt knot å bestille aksling til min terrengsykkel med gjennomgående, men det er absolutt overkommelig. Min bedre halvdel klager heller ikke. Av/på går fort med litt trening. Synes originalfestet til Thule er helt fint, men det finnes billigere erstatninger fra tredjepart. De funker også. PS: Husk å ta på litt fett på kula og pinnen i ny og ne. Særlig om vinteren.

Vi poster i omtrent samme minutt og du helt tilsvarende historie med kjøp av sykkel til din halvdel. Artig og neppe utypisk.

Mitt inntrykk er at det er veldig mange sykler som henger rundt i garasjer, boder og kjellere omkring. Ofte blir ikke disse syklene solgt en gang. Ambisjonen om bruk er der, men mange klarer ikke å organisere seg tid i livene sine for å bruke redskapen. For noen år siden kjøpte jeg en Jamis karbonracer til min bedre halvdel av en annen dame som ikke hadde fått brukt sykkelen. Småbarnslivet hadde kommet brått på for henne. Den var 10 år gammel med inntørkede orginale dekk når jeg kjøpte den. Med nye dekk og fersk styretape så ble den fin fin.