rokkitan

Nye Grigri og Grigri+ har såkalt gradert nedfiring, i motsetning til den originale og versjon 2. Det skal gjøre det lettere å få jevn nedfiring. Jeg har både v1 og v2, men har dessverre ikke fått prøvd de nyeste. Nedfiring med Grigri v1 og v2 er litt vanskelig og krever en del trening for å få jevn. Edelrid Pinch så enda mer fristende ut å prøve enn nye Grigri og Grigri+. Reverso og lignende er super til klatring når ruta har flere taulengder, spesielt hvis man skal sikre en eller to som kommer etter oppover og de tar litt pauser, men fungerer også fint til å sikre på led. Vanlige tau-/tubebremser fungerer fint til det meste, men man må være litt oppmerksom på eldre modeller og nyere tynne og/eller glatte tau. Det er også veldig behagelig å bare holde tauenden uten å bruke krefter hvis man sikrer noen som jobber på en rute på topptau, så Grigri og lignede er veldig fine til det.

Hmm, det er visst for lenge siden jeg var på klatring sist. At plastsaken på Belay Master kommer i konflikt med bremsen bør man lett se før man starter, men ikke alle tenker på det eller har praktisk sans. Jeg kjøpte også en ny karabiner i da jeg kjøpte bremsen etter at jeg fant at de ikke fungerte sammen. At diameter/utforming på karabin passer i forhold til brems med geometrisk assisterende brems er litt verre, men kan som med alle nye taubremser og nye klatrere gjerne testes så fort klatreren er et kort stykke opp i veggen, så man er sikker på at alt fungerer før man skal sikre på og fire ned fra større høyde. De gamle Grigri'ene krevde litt trening på nedfiring og da var det dog greit å ha lengre strekning å trene på.

Som noen tidligere har nevnt så er det avhengig av hvilken løsning som er valgt, hvor og hvordan sykkelen brukes, samt også hvordan man vil ha vedlikeholdet. På en vintersykkel som brukes i kuldegrader vil jeg uansett minimere muligheten for at det kommer inn vann og så fryser. På sykler som har åpen vaierføring og en liten bit strømpe rett før bakgiret så må man regne med å bytte ut strømpen regelmessig. Å dra vaier åpent under kranken syns jeg alltid har virket som en dårlig løsning med ekstra friksjon og derav følger også (litt) strekk i vaier. For en sykkel som kun brukes i godt vær og fine veier så kan det være åpent, enkelt og lett. Intern vaierføring ser veldig fint ut og så lenge det er løst med intern føring eller lett tilgang så er det greit. Ruting via styrelager og når man må til med magnet osv. er uaktuelt å kjøpe. Jeg personlig har blitt mer og mer glad i at det er enkelt og lett å fikse selv.

Assisterende brems betyr som nevnt over ikke nødvendigvis Grigri o.l. : https://klatring.no/sikkerhet/fagstoff/anbefaling-av-taubrems/ Geometrisk assisterende taubrems fungerer på omtrent samme måte som gamle ATC, osv. , men skal brukes med riktig karabiner for korrekt/optimal funksjon. Hvis ikke så kan den låse for dårlig, samt sikkert også for godt. Jeg har brukt både Singing Rock Rama og ATC Pilot og jeg syns begge fungerte bra med DMM Belay Master, både til å ta inn, gi ut og fire ned. Jeg brukte hele hånden til å vippe bremsen oppover ved nedfiring og syns ikke det var vanskelig. Jeg har dog klatret for lite etter at jeg kjøpte taubremsene til noen lang tids erfaring. Jeg har også Grigri v.2, dvs. forrige versjon (samt også v.1) som er veldig bra til til sikring på toptau, men nedfiring krever litt erfaring. Dagens Grigri og Grigri+ skal være bedre å fire ned med, og det høres fint ut. Jeg hadde kjøpt Grigri+ for anti-panikk-funksjonen i dag. Edelrid Pinch ser også veldig interessant ut og jeg hadde nok prøvd den selv. Hvis noen vil prøve noen av bremsene jeg har i bartebyen så skrik ut.

Ja takk til utvendig kabelføring på stål og aluminium, til allsidig bruk, og helst via overrør og setestag så man slipper skarp knekk til bakgir og søkk under krank hvor det samler seg fuktighet.

Jeg har en 2015 Canyon Spectral (27,5", 140/140mm) og en 2021 Nukeproof Scout 275 med 150mm. Scout'en er morsom og kapabel til det meste, men på lengre stiturer uten grus så er det knapt plasser man kan sitte på setet og slappe av i føttene. Jeg har også passert 50, så det kan jo også ha noe å si. Hvis jeg kun skulle hatt en sykkel så hadde det blitt en fulldemper, både fordi den er enda mer kapable, flyter enda bedre i humpete terreng, samt er mindre slitsom. Jeg vil dog ha to sykler så jeg alltid har en tilgjengelig hvis noe må fikses, og da blir den ene en halvdemper. Hvis du ser etter halvdemper så er Hardtail Party på Youtube fin å se på: https://www.youtube.com/@hardtailparty Der er det mange omtaler av aktuelle sykler. Han har forresten veldig sansen for Banshee Paradox V3 som er nevnt lengre opp.

Jeg har en halvdemper med Assegai og Dissector, begge i MaxxTerra, og fant det litt grovt på enkle og/eller tørre stier, samt grus til og fra Bymarka. Jeg kjøpte derfor også Rekon MaxxTerra til bruk som bakdekk, med enten Assegai eller Dissector foran. Jeg syns Rekon gir godt nok grep til mye og kan være et alternativ hvis man prioriterer lavere rullemotstand.

Ingeniør her også, men jeg har full forståelse for at sykepleierstudentene ikke trenger samme nivå i matematikk som oss, for ikke å snakke om høyere nivåer. Det er jo uansett snakk om utregninger som elev på ungdomsskolen burde kunne regne ut, men det de skal kunne regne ut bør de kunne 100%. Antall desimaler etter komma (signifikante siffer) bør dog ikke ha noe å si så lenge de ikke avrunder så det blir en betydelig feil, slik som vi tok en en vikar på barneskolen i. Karakterkravet fra videregående er det ikke sikkert er relevant, men kan jo gi en indikasjon. En opptaksprøve kunne kanskje like gjerne luket ut de som ikke er kvalifisert, eller eventuelt et matematikkfag på høsten/første semester som luker ut de som ikke kan regne. Å kunne å snakke og forstå norsk er viktig. Jeg er opptatt av å skrive riktig, men det er kanskje ikke like viktig. All den tid det er et dårlig betalt yrke som ledere og politikere tyner på tid og stillingsprosent så vil nivået på kandidatene gjenspeile det.

Jeg har Fenix 6 Pro sapphire (47mm) og er godt fornøyd, men den veier litt mer enn jeg liker til grov sykling. Den er også litt tykkere og henger seg mer fast i ermer enn jeg setter pris på, men Fenix7/Epix2 ser litt bedre ut på det, spesielt 47 og 52 mm utgavene. Jeg vurderte Forerunner 945 som alternativ siden den var merkbart lettere og tynnere, men jeg hadde lyst på safirglass og da prisforskjellen var liten så ble det Fenix 6. Jeg har dog lyst på tilsvarende Epix 2 med skjerm som har dobbel oppløsning og er mer lettlest, berøringsbetjening på kart, konfigurering av datafelter på telefonen, bedre GNSS med bedre batteritid, samt litt bedre batteritid generelt m.m. Pro-utgaven har også fått EKG-sensor, som jeg ikke vet hvor viktig er for meg. Batteritiden når man bruker den som smartklokke varierer sterkt om man vil kunne se klokka hele tiden eller aksepterer en forsinkelse fra man snur klokken mot seg til info vises, mens forskjellen i batteritid er mindre under aktiviteter. Hvis man er avhengig av å se klokka hele tiden, så gir Fenix 7 samme funksjonalitet som Epix 2, men med skjerm som drar mindre batteri og har dårligere oppløsning. Safir-utgavene veier 6 gram mindre enn standardutgavene på grunn av titan i stedet for stål. Forerunner 965 har samme skjerm som Epix 2 52mm (samme størrelse som Fenix 6X/7X) og det meste av samme funksjonalitet, men veier betydelig mindre og er 1,3 millimeter tynnere en Epix 2 47 mm. Den har ikke EKG. Hvis jeg hadde fått 965 med safirglass så hadde jeg kjøpt den i dag. Jeg bruker klokka hele døgnet og til det meste av aktiviteter, men for andre så betyr kanskje safirglass mindre. Jeg er imponert over hvor fint Fenix 6 Pro sapphire'en min med sort DLC karbon har holdt seg. En kamerat opplevde at Fenix 6'en hans låste seg, men når han restartet den så bare fortsatte den å logge. Jeg tror ikke han mistet noe data i det hele tatt, men vet ikke sikkert. Det er dog kun et datapunkt og min har vært stabil hele tiden. Det eneste var at vibratoren på min løsnet, men det reparerte Garmin raskt og klokken hadde ikke blitt slettet/resatt en gang.

Jeg er også opptatt av å ikke bruke mer penger enn jeg trenger og kanskje spesielt på bil, så lavt verditap er fint. Bilen vi har i dag har adaptiv fartsholder og jeg hadde ikke kjøpt bil uten det igjen hvis jeg ikke var absolutt nødt. Den er mange ganger mer nyttig enn en dum fartsholder og gjør køkjøring til en ikke-slitsom affære. Prediktiv fartsholder og andre som justerer farten etter fartsgrenser og svinger med mer, har jeg ikke prøvd så jeg vet ikke hvor godt jeg hadde likt det og kunne funnet på å kjøpe bil uten det nå.

Er er https://altaiskis.com/ eller noe annet du tenker på Arne? Jeg ser også at en del er glade i smørefrie ski fra Voile til slik bruk. BC som Voile kaller de. Eksempel: https://www.voile.com/voile-objective-bc-skis.html Stigning må tilpasses og de fungerer vel best når det ikke er hardt. Jeg er skeptisk til nedkjøringer med felleski, men det kan hende det fungerer. Jeg har tenkt på noe lignende, med kortere ski for leking rundt hytta. Jeg har allerede Xplore, så med den harde fleksen så blir det ganske stivt og litt mer ala jet-/miniski, men likevel ok å gå opp bakkene med. Jeg sliter dog med å finne ski med lengde under meteren uten binding som er egnet. Det ser ut som snowblades er beste alternativ. Noen som har andre forslag? Xplore blir uansett lettere og mykere enn rando, men jeg syns Åsnes Falketind med kortfeller og Alfa Free fungerte godt på Storhornet i februar, selv om jeg er gammel og rusten på telemark. Og det er uaktuelt å droppe telemark, så jeg ser fram til de nye TX Pro på ~1500 gram med skikkelig gåutslag: https://www.friflyt.no/telemarkski/dette-vet-vi-om-de-nye-telemarkskoene-fra-scarpa Bare synd at Scarpa pyset ut og kuttet feste for tech bakbinding, for da kunne vi fått både telemark og rando med Meidjo Alpine Heel: https://inwildoutdoor.com/en/products/accessoiries/alpine-heel-for-meidjo-binding

De fleste fjellski har lite spenn, så hvis man sammenligner med langrennsski så blir de for myke. Det kan kompenseres med å gå opp i lengde, men det er ikke alltid like optimalt. MR48 er myk i endene, så den flyter og svinger i løs snø, men det går selvsagt på bekostning av bæreevne og smørelomme. Den er også bredere enn langrennsski, så den går ikke like godt i spor som de og spesielt i smale oppkjørte, men der vi har hytte (Røros) så ser de ut til å passe godt. Alle ski er et kompromiss, så det spørs hva man er ute etter. Hvis man vil ha en ski for å gå langt i løs snø, så vil man ha en stivere ski som er dårligere å svinge med og som flyter dårlig nedover, enn om man liker å kjøre nedover og svinge. På turen i dag kunne jeg godt tenkt med MR48 siden føret var ganske hardt, snøen bar godt og turen var relativt flat. Sønnen gikk på MR48 Jr., men Ousland fungerte også fint for meg. Nå er vel trådstarter ute etter med allsidige fjellski, så da er det Åsnes Ousland eller Gamme, Fischer Transnordic 66, Madshus T55 o.l. som er aktuelle. Hvis man derimot går bare/mest utenfor spor så er bredere ski fine.

Hvis ts er ute etter small, så er følgende fin: https://birk.no/bmc-twostroke-al-four-2022-terrengsykkel Antagelig for dyr, men fin og allsidig.

Twostroke ser ut som en super sykkel. Litt mer allsidige vinkler enn både halvdempere for ritt og for sti.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_gearing#Gearing_range Jeg har ikke giddet å regne etter, men det ser fornuftig ut ved første blikk. Girområde og antall brukbare gir, samt trinnstørrelse der du er mest interessert er det som teller. 10 tenner på minste tannhjul gir en en betydelig økning av girområde, for eksempel fra 454% på 11-50 til 500% på 10-50. Krankdrev endrer ikke trinnene i %, men forskjellen i hastighet blir jo større siden 15% er mer ved 40 km/t enn 20 km/t for eksempel. Forskjellen mellom 1x12 og 2x10 på terrengsykkel er for liten til at jeg ser noen nytte i 2x. 2x11 og 3x10 kan være fint med større girområde, men jeg ser kun nytten for grusritt og/eller pendling hvor man også har bratte bakker. Reser/grussykkel er jeg ikke spesielt interessert i og det var ikke temaet i denne tråden, men jeg hadde valgt 1x der også hvis det ikke er for stor forskjell. På stisykling måtte jeg fått godt betalt for å gå tilbake til 2/3x, men trådstarter er vant til reser og antagelig flere drev, så kanskje det er like greit på grusveier hvor det rister mindre og man har bedre tid på å gire. Med mindre du ser på brukte sykler så blir det en ganske tung sykkel og kanskje et dårlig alternativ til raseren din. Jeg ville ikke avskrevet en grussykkel med kraftige dekk og jeg har sett noen med de på enkle stier også, men du må avgjøre hva du er ute etter og det er neppe en billig løsning. På en terrengsykkel for grus så ville jeg sett etter lette dekk og hjul, men det koster mye mer med lette og gode hjul enn dekk. Hvis du kommer over noe ala denne med 20-25% rabatt så kan den være bra: https://www.xxl.no/white-xc-290-pro-deore-1x11-23-terrengsykkel-hardtail-herre-svart/p/1194850_1_Style