Jump to content

Hvordan tune XT M8100 1x12 gir?


Recommended Posts

Har byttet drivlinje på en gammel (men god?) Trek sti-hardtail til et XT M8100 1x12-opplegg. Basically byttet til M8100 girskifter, bakgir, kassett og kjede, og montert nytt krank-drev (fra race face, montert på gammel race face turbine krank som satt på sykkelen). 

Det jeg sliter med er at jeg ikke får giringen til å bli helt spot-on over hele kassetten. Noen ganger er det "litt slark" på å gire opp, andre ganger når jeg girer ned... min erfaring med alt opp til 11-speed-kassetter har stort sett vært at det ikke er noe hokus-pokus å få dette til å funke ganske greit, uten at jeg har noe super-peil på gir-justering... 

Så da lurer jeg på om det er noen smarte triks man må dra når man er kommet opp i 12 tannhjul bak for å fin-tune ting? Eller er det bare litt å forvente at det blir litt mer slur og slark når marginene blir såpass tette? Eller ... ?

(Btw; kassetten er 10-51, finnes kanskje flere størrelser av den uten at jeg sjekket det så nøye)

Edited by Snorre
Link to comment
Share on other sites

Det ligger mye bra på internett både for oppsett og feilsøking. Kan være mye forskjellig dette.

Antar du byttet wire og strømpe, men kan være noe der. Eller skjevt girøre, eller så er det bare for lite spenn i kabelen. Ellers er det den ofte glemte b-skruen?

Antar kjede, kassett og klinge er nytt og at kjede er rutet rett.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takker for innspill! 

Lette litt rundt på nettet og har funnet litt ting å sjekke videre der også. Wire og strømpe er nytt, men mistenker at det kan være noe der; "oppførselen" jeg sliter med minner mest om at gir-wire'ern henger litt noe sted av-og-til.

 

Girøret skal være rett ja.

 

At det er for lite spenn i kabelen kan jo også være om det er tune-bart - har den "ofte glemte b-skruen" noe med det å gjøre? Justert skruene for "øvre og nedre begrensning" (de som stopper giret fra å gå "forbi" kassetten den ene el. andre veien); og strammet wire'n til giret beveget seg greit mellom de ytterpunktene, og det er vel sånn ca. det jeg mener jeg har pleid å trenge for å få bakgir til å fungere "feilfritt" så lenge sykkelen henger i mekkestativet ihvertfall. Men det har i hovedsak vært på 9- og 10-delte systemer da, og der er jo formodentlig toleransene litt mer generøse.

Har funnet en shimano-manual som skal gjelde for dette giret også (BR-M8100-SGS), så skal finlese den litt og se hvor jeg ikke har gjort ting "etter boka" (har plassert denne "strømpe-endekoppen med en liten hale på" som fulgte med feil ihvertfall, så mulig det er noen småting med vaier-føringen som kan forbedres her)

Link to comment
Share on other sites

Løsningen på "mysteriet" var nok "den ofte glemte B-skruen" ja! (dog I mitt tilfelle var den strengt tatt ikke glemt; som uopplyst hobby-mekaniker ante jeg ikke engang at den var av tingene som måtte justeres før nå)

Shimano sin "Dealer's Manual" har to hele sider under overskriften "Adjusting the B-screw", begynner på s. 22.
For å oppsummere så sier manualen at man skal skifte til minste tannhjul foran, største bak, og så justere skruen så bak-giret står i "korrekt posisjon" i forhold til største tannhjulet på kassetten. Akkurat hva det er kommer an på hvilken kombinasjon av komponenter man har - se evnt. manualen for detaljer. 

På min sykkel så det slik ut - og ifølge manualen skal jeg justere b-skruen så den linjen det står "51T" under er gjevnt med toppen av tennene på 51T-hjulet på kassetten:

image.jpeg.8614081c298d6a6058ef76ca48f32695.jpeg

 

Dette er B-skruen:

image.jpeg.ac3dbc3cabe38af64e93d65f562aeed4.jpeg

Endte med å skru denne ut omtrent så langt  den gikk, og da ser det sånn ut:

image.jpeg.66373231df5ef2a5d7084dea00d27c94.jpeg

 

Ikke fått testet sykkelen ute ennå, men i mekkestativet virker det som om giringen fungerer langt mer presist!

Når det gjaldt disse endehylsene med et lite rør på som fulgte med giret (plus et litt større gummirør) så er det iflg. manualen meningen å bruke disse der wirene går inn i strømpene om man har "åpne strekk" på sykkelen; formodentlig for å forhindre skitt i å komme inn i strømpen. På sykkelen min er det intern vaierføring, så ikke tatt maset med å dra ut hele vaier'n for å ettermontere den koppen der.

Men altså; virket som b-skrue-justeringen + litt finjustering av vaier-strekk ved skifteren på styret (1 klikk fra eller til der har faktisk litt å si virker det som) - så fikk jeg det hele til å fungere ca. så presist som forventet i mekkestativetb (dvs. noen ganger bittelitt subb før kjedet løfter seg til de største tannhjulene, men ellers helt "spot on"). Utetesting får vente litt siden vinter'n plutselig kom med en liten april-krampetrekning.

Takk igjen for innspill og tips!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, Jomar Henriksen said:

Hadde den der kassetten spacere av forskjellig tykkelse? Er det ikke mellom hjul 13 og 15 (ish) at den ene spaceren er litt annerledes i tykkelse?

Ikke egentlig merket om det er det; fikk til å "skli" kassetten over fra plast-holderen den kommer på i pakken og over på bosset, så da slapp jeg å manuelt stable tannhjul og spacere - og klarer heller ikke se noe særlig forskjell ved å titte på kassetten ferdig montert. Men neste gang jeg tar av eller på en sånn kassett kommer jeg jo nesten garantert til å pille den frahverandre for å undersøke nå... 😄 

Link to comment
Share on other sites

Jeg har også googlet meg frem til at jeg enten må justere B-skruen og/eller forlenge kjedet etter at helt nye komponenter lager kvernelyd fra midten og opp på kassetten etter bytte fra 32T til 36T framdrev. Ikke superpresise gir, heller. 

Link to comment
Share on other sites

I tillegg til at B-skruen er helt avgjørende for å få Shimano 12-delt til å gire smooth, har girøret blitt en mye mer følsom greie enn da vi hadde 9- og 10-delte systemer. Ikke engang et splitter nytt girere står nødvendigvis helt rett. En girøreretter er helt nødvendig for å kontrollere og evt. justere dette. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Frå ein som måtte gå laus på eit girøre med tang i går: kva for girørerettar vil du anbefale? 🙂

PS: Skulle også gjerne hatt hjulrettestativ som fungerer med alle slags akslingar, og bremseskiverettestativ 😄

Edited by torhovland
Link to comment
Share on other sites

53 minutes ago, kjerts said:

Jeg har også googlet meg frem til at jeg enten må justere B-skruen og/eller forlenge kjedet etter at helt nye komponenter lager kvernelyd fra midten og opp på kassetten etter bytte fra 32T til 36T framdrev. Ikke superpresise gir, heller. 

"Juster b-skruen" er mitt stalltips! Sjekk sidene 23-24 i shimano-manualen jeg linket til - veldig kjapp og enkel justering - og gjorde tett på underverker her! (har nå også gjort samme på kona's XC hardtail som har fått samme drivlinje + jobb/barnehage/daglig-dill-sykkelen som har fått Deore M5100 1x11 med 11-51 kassett - og giringen ble ganske presis på alle 3 med riktig justering av b-skruen. Syklene har 30T og 32T drev foran, uten at størrelsen der ser ut til å påvirke mye.

En ting jeg ser er at siden jeg ikke gadd å bytte krank på noen av disse syklene så er ikke krankdrevene godt sentrert på kassetten - ene sykkelen har en gammel M8000 2x11 krank; nytt 30T drev sitter på festene ytterdrevet der pleide å sitte på - det er omtrent i rett linje med minste tannhjul bak, så blir ganske skjevt når man girer opp til største (men formodentlig ikke (mye) værre en hva man ville få med 2x el 3x oppsett?). 1x11-sykkelen har en mange-år-gammel SLX krank; der fant jeg et race-face-drev som passet der midt-skiven pleide å sitte foran - skulle tro det ville være temmelig sentrert på kassetten som sitter på et "godt gammeldags Shimano HG" boss, men også der er det veldig mye større vinkel til største-hjulet enn til minste bak. På sykkelen med RF Turbine-krank er vinkelen mer lik begge veier, men fortsatt litt større når man bruker største bak... vet ikke om det er noe å stresse med? Kan det evnt. shimmes eller noe? 

 

1 hour ago, tron said:

I tillegg til at B-skruen er helt avgjørende for å få Shimano 12-delt til å gire smooth, har girøret blitt en mye mer følsom greie enn da vi hadde 9- og 10-delte systemer. Ikke engang et splitter nytt girere står nødvendigvis helt rett. En girøreretter er helt nødvendig for å kontrollere og evt. justere dette. 

Gah... det var jo ikke billigste verktøyene heller da! 😛 Er Unior-varianten som de har hos Sykkelkomponenter grei nok, eller er det noen verdi i å betale mer for Park Tools eller den svindyre varianten fra Abbey som de har hos Bike Shop? Obviously er jo presisjon viktig for sånne verktøy, og det er jo gjerne også kostnadsdrivende... men... 3000 for den fine Abbey'en var jo litt dah...

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
25 minutes ago, torhovland said:

Frå ein som måtte gå laus på eit girøre med tang i går: kva for girørerettar vil du anbefale? 🙂

PS: Skulle også gjerne hatt hjulrettestativ som fungerer med alle slags akslingar, og bremseskiverettestativ 😄

Hva gjelder hjulrette-stativ gjorde jeg litt research for en stund siden, og mener jeg kom til at et som tar vanlige QR hjul + adaptere for forskjellige akslinger skulle funke - men aldri fått testet dette i praksis da jeg "pådro meg familie" 😄 (men siden "boost" har blitt vanlig må man jo ha et stativ som kan settes bredt nok + evnt. en lang nok QR da, i det minste)

For å rette bremseskiver har jeg hatt hell med å bare sjekke subb i kaliper'n og rette med en bremseskiveretter (min er en Park Tools DT-2, men f.eks. denne fra Sykkelkomponenter burde gjøre akkurat samme nytten). En liten lys tape-bit på en av armene til bremseskiven gjør det lettere å "skjønne" hvor på skiven kastet er i min erfaring.  

Edited by Snorre
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

torhovland skrev (1 time siden):

Frå ein som måtte gå laus på eit girøre med tang i går: kva for girørerettar vil du anbefale? 🙂

(....)

For luksusversjonen velg Abbey HAG Jeg har en jeg kjøpte mens jeg hadde Covid og syntes synd på meg selv. Det var den eneste måten jeg kunne rettferdiggjøre det innkjøpet på. Ellers har jeg hatt en mye mer industriell sak fra Unior som virket bra. Park Tool er bra, og egentlig de fleste om man er nøyaktig og gjør det bare av og til. 

Her er en humoristisk vri på en test av rimelig hengerverktøy

LarsB

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Snorre skrev (1 time siden):

(...)

Gah... det var jo ikke billigste verktøyene heller da! 😛 Er Unior-varianten som de har hos Sykkelkomponenter grei nok, eller er det noen verdi i å betale mer for Park Tools eller den svindyre varianten fra Abbey som de har hos Bike Shop? Obviously er jo presisjon viktig for sånne verktøy, og det er jo gjerne også kostnadsdrivende... men... 3000 for den fine Abbey'en var jo litt dah...

Så ikke denne posten. Men ja Unior er bra nok. Det blir like nøyaktig, men krever litt mer tidsforbruk. Det er det hele. 
Abbey er veeeldig bra og en opplevelse å bruke, men girøret blir ikke rettere enn med billig verktøy av den grunn.

Her er referansetesten, nå også uten bilder. Takk til Outside Online:
https://velo.outsideonline.com/road/road-racing/the-best-derailleur-hanger-alignment-tool-9-tested/

 

LarsB

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hmm... den Ali-varianten så jo ganske fin ut ihvertfall; intressert i å høre hvordan den funker!

Når jeg leste @LarsB's svar blusset det opp litt sånne "selektive lesevansker", så alt jeg fikk med meg av det han skrev var "[...]velg Abbey[...]" og "[...]veeeeldig bra og en opplevelse å bruke[...]" 😄 Men den er jo ikke på lager hos BikeShop (og ikke klart å finne noen andre steder), så da har jeg litt tid til å evnt. vurdere fornuften i dette... 

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Snorre skrev (På 5.4.2024 den 13.49):

 1x11-sykkelen har en mange-år-gammel SLX krank; der fant jeg et race-face-drev som passet der midt-skiven pleide å sitte foran - skulle tro det ville være temmelig sentrert på kassetten som sitter på et "godt gammeldags Shimano HG" boss, men også der er det veldig mye større vinkel til største-hjulet enn til minste bak. På sykkelen med RF Turbine-krank er vinkelen mer lik begge veier, men fortsatt litt større når man bruker største bak... vet ikke om det er noe å stresse med? Kan det evnt. shimmes eller noe?

😛

Ja, det går an, og kjøper du OneUp så følgjer det med shims. Eg har gjort det på fleire syklar, men optimal kjedeline er nok ikkje midt på kassetten. Grunnen til det er at kjedet da kan subbe borti det nest minste tannhjulet når du bruker minste. https://bike.bikegremlin.com/1755/bicycle-chainline/#4.1.1

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...