Rekkevidde på batteri

[BTT]

Hei. Er det noen som har erfaring med turer inn i Oslomarka med El-sykkel. Jeg er usikker på om jeg burde kjøpe meg sykkel med 625 batteri eller med 750 batteri. Jeg kunne tenke meg å sykle strekningen Majorstua til Mylla (via Sognsvann, Kikkut, Sandungen) og tilbake. Jeg må kunne sykle uten mulighet for å lade på veien. Det er ca 4,5 mil én vel.
Jeg har tenkt til å kjøpe meg en Focus Aventura. Den leveres med både 625 og 750. Den har fire motorinnstillinger. Eco, Tour, Auto og Turbo. Den har Boch motor og batteri.  Er det noen som kunne gitt meg noen råd i forholhld til valg av batteristørelse. Om det ville holdt med et 625 batteri eller om jeg bør gå for 750. (Det er nesten 10.000 kr i prisforskjell)

[Supermann]

Det kommer an på beina dine. Moderne elsykler kan tråkkes som vanlige sykler med motor av, og eneste er at de veier 5kg ekstra. 

Jeg kan fint kjøre 140km med 625 batteri og tilhenger med barn i, men jeg tråkker også selv. Med tung kropp, lette tråkk og turbo så kan et 750 batteri bli brukt opp ila 45km. 

Det faller på deg 😉 

 

 

[Sepeda]

Kan ikke gi råd om batteri, men merk deg tråden Ladestasjoner for elsykkel i Nordmarka og andre marker 🙂

[Ivar Nilsen]

Kadens, (din) vekt og modus har nok mer å si på rekkevidden enn om batteriet er 625 eller 750. For 10k ville jeg nok vært villig til å sykle litt mer i tour og velge riktig gir. 

[Roy]

10K i forskjell på sykkel med 625Wh og 750Wh høres litt voldsomt ut? I alle fall om det kun er batteristørrelsen som skiller dem. 
I nettbutikker er f.eks Bosch sitt Powertube 750 ca 1000,- kr dyrere enn Powertube 625. 

[san]

BTT skrev (2 timer siden):

Focus Aventura

Er det ikke bare størrelse S som har 625 batteri? Her kopiert fra Focus sine nettsider:

- BOSCH CX E-DRIVE & 750 (SIZE S: 625) WH BATTERY

[Andreas]

Spurte om noe lignende i 2023 i tråden Rekkevide Elsykkel.

Tror 625Wh er litt lite for å komme til Mylla hvis du ikke skal sykle endel i ECO. Jeg veide vel 75ish kg ifjor og hadde mellom 0-15% når jeg kom hjem fra en Ullevål Stadion-Maridalsveien-Hammeren-Katnosa-Hjem.

En utfordring for å komme til Mylla er vel at en må nå sykle innom Snøploghøgda for å komme til Gjerdingen nå. Det er endel høydemeter ekstra, kontra den mer flate veien forbi Svartvatn. En dag må de jo gidde å fikse den veien, men utrasingen skjedde vel for 2-3 år siden. Ved Gjerdingen må en gå et stykke, noe som ikke alltid er like gøy med tung elsykkel, men ikke umulig. Gåetappen er ganske godt tilrettelagt, om jeg ikke husker feil. Nå husker jeg ikke høydemetere mellom Gjerdingen og Mylla, så kan ikke si om det vil gå. Enkelt, jeg tror jeg(med 105ish kg totalvekt inkl. sykkel) kommer meg til Gjerdingen. Mylla er kanskje å strekke det litt langt på 625Wh. Det går kanskje om en er veldig strategisk med modusbruk, men det er vel sikkert bedre med 750Wh eller et ladestopp.

Dødaren - bakken ved Fortjern - bruker gjerne 3-5% batteri. Fra Dødaren til Hammeren bruker en ikke mye, 5-10%. Kjører jeg rolig kan jeg klare meg hjem hvis jeg har 20% igjen ved Dødaren, dog med 30% kan jeg kjøre ganske ugjennomtenksom hjem. Da gjerne i Turbo ut av Maridalen langs Maridalsveien.

Det som spiser batteri er høydemeter, så vekt og fart. På flatmark er det ofte at man ikke får spesielt mye hjelp. Det kommer litt ann på sykkelform.

Nå er jeg ikke helt oppdatert på batteripriser, men kr 10 000 kan vel gi et ekstra batteri i tillegg, så det må vel være noe mer forskjell? Når jeg kjøpte min ifjor ville kr 10 000 gitt meg større batteri og beltedrift (Mavaro-serien). I etterpåklokkskap hadde det vært verdt det pga. belte, men de hadde "heldigvis" kun low step sykler igjen.

Som @Sepeda nevner er det lademuligheter på Kikut. Hvis en er DNT-medlem kan en kanskje lade på Katnosa, men det ville jeg undersøkt. Eneste grunnen til at jeg nevner det er at jeg ser mange med elsykkel på Katnosa.

Ser Anton Sport har årets modell av min (om jeg ikke leser feil) på tilbud.

[Espen]

Du har en god kalkulator her: https://www.bosch-ebike.com/en/service/range-assistant

Der du fyller inn parametre som underlag og høydemeter. Jeg opplever den veldig nøyaktig og bommet kun med et par kilometer på min Finse - Flåm - Finse.

[York]

4 hours ago, Supermann said:

Moderne elsykler kan tråkkes som vanlige sykler med motor av, og eneste er at de veier 5kg ekstra. 

Har det blitt så bra / hvor dårlig var det egentlig før?

Hektet forresten sykkelvogn på (den uelektriske) raseren her om dagen, og merket at rett gir har syykt mye å si på følelsen i motbakker 😛

4 hours ago, Ivar Nilsen said:

Kadens, (din) vekt og modus har nok mer å si på rekkevidden enn om batteriet er 625 eller 750. For 10k ville jeg nok vært villig til å sykle litt mer i tour og velge riktig gir. 

Hvordan fungerer det med kadens? Vil tro høy kadens bra for rekkevidde?

[Ivar Nilsen]

York skrev (5 timer siden):

Hvordan fungerer det med kadens? Vil tro høy kadens bra for rekkevidde?

Jeg har blitt fortalt at å ligge i 80-land er det som fungerer best for min Bosch-motor så der holder jeg meg som regel på transport-etapper. På stien har jeg mye annet å tenke på. Men det som egentlig betyr noe er nok hvor mye watt du bidrar med selv. Dette har jeg ikke forsket noe særlig på selv men det høres ut som en enkel nok ting å teste om man finner seg en strekning, sykler flere runder og ser hva sykkel-edb'en har å fortelle. 

[san]

Som en ser så ligger Bosch CX gen. 4 på rundt 90 for høyeste ytelse. Den gamle CX gen.2 ligger på omtrent 85.  

[Supermann]

On 5/10/2024 at 1:10 PM, York said:

Har det blitt så bra / hvor dårlig var det egentlig før?

Hektet forresten sykkelvogn på (den uelektriske) raseren her om dagen, og merket at rett gir har syykt mye å si på følelsen i motbakker 😛

Hvordan fungerer det med kadens? Vil tro høy kadens bra for rekkevidde?

 

Det er snakk om en Bosch Performance Line av ett eller annet slag. 2023 modell. Opplever lite motstand i motoren når jeg tråkker avsted. Integrert wattmåler har den også!

Kadens har sikkert også betydning, og jeg vil anta at det er en viss forskjell i virkningsgraden til de elektriske motorene avhengig av turtall (som for alle elmotorer!), men det er naturlig å anta at virkningsgraden varierer med mellom 75 og knappe 90%, men siden elmotorene jobber i et relativt smalt turtallsregister (50 til 110rpm ut fra kranken) for elmotorer å være så vil jeg anta at dette er forholdsvis underordnet. Ikke har jeg sett noen publikasjoner på området heller. Vil derfor for alle praktiske formål anta at det er rytteren på som er den viktigste faktoren. 

 

For elektrisk rekkevidde så er det forbrukt elektrisk energi som er avgjørende. Logisk følger følgende:

- For en gitt strekning så øker det totale energibehøvet(el + egeninnsats) med økt hastighet som følge av økt luftmotstand

- For å opprettholde en gitt hastighet over en gitt strekning så er den forbrukte energien til det elektriske systemet avhengig av hvor mye egeninnsats man legger i pedalene. 

- Videre så er rullemotstand og luftmotstand svært viktig, som på vanlig sykkel. 

- For de fleste mennesker er det lettere å opprettholde en fornuftig effekt i pedalene over 70rpm og de fleste elsykkelsystemene er forholdsvis effektive fra 70 til 90rpm. 

 

Som en anekdote så syklet min bedre halvdel en runde på 60km og 500hm i helgen. Hun brukte ikke engang 40 prosent av batteriet(625Wh). Riktignok enkelt terreng og fint vær, men hun ville altså hatt over 150km rekkevidde under de forholdene. Hadde ikke vært bekymret for rekkevidden om hun skulle kjørt Oslo Sentrum - Mylla - Oslo Sentrum.  Tur retur Mylla har vel 1100hm og drøye 90km. 

Om man vet man trenger mye hjelp fra batteriet eller virkelig har angst for rekkevidden hadde jeg vurdert å ta med et ekstra batteri 500Wh eller lader. Og man kan alltid øke egeninnsatsen og jobbe med tiltakene som reduserer energibehov for en gitt strekning... Om man ignorerer faktorene som påvirker forbruket så har ikke 20 prosent ekstra batteri så voldsomt stor betydning. 

 

 

[Andreas]

Det er mange som nevner motstand i Bosch-motoren når de sykler i OFF-modus. Jeg strakk batteriet(625Wh) litt langt i helga og syklet da i OFF-modus 3-4km på et relativt flatt strekke, for å spare litt batteri. Kjente fint motstanden i motoren, og vekten av sykkelen. Motstanden er logisk mtp. hvordan de fungerer. Elsykler veier gjerne langt mer enn 5kg ekstra.

Forstår ikke helt hvor en kan få et slikt tall fra da Bosch Performance motor veier 2.9-3.2kg alt ettersom hvilken en ser på, 625Wh Powertube-batteri veier 3.5kg(500Wh-2.9kg, 750Wh-4.4kg) og elsyklene er gjerne bygget ekstra kraftig. Min Cannondale Tesoro Neo X 2 veier nærmere 28kg om jeg ikke husker feil, kanskje 10-14kg mer enn jeg vil anta en ikke-elsykkel med samme bruksområde veier. Oppgitt vekt var vel rundt 24kg om jeg ikke husker feil. Canyon oppgir lignende sykkel -  Precede:ON - til 23.5kgish, noe jeg kanskje tipper er litt optimistisk. Pathlite 26kg+. En får jo lettere ala Commuter:ON, men de dekker ikke samme bruksområde.

Personlig tror jeg ikke luftmotstand er viktig for elsykkelrekkevidde i praksis. Jeg har syklet mye på min og har vel konkludert med at total sykkelvekt og høydemeter er det viktige. Med kraftige Suomi Piikkisika piggdekk på vinterføre, i fine minusgrader, falt naturligvis rekkevidden litt, men mindre enn jeg trodde. Klarte fint 55-60km turer, og hadde bittelitt å gå på. Derimot hvis jeg lastet sykkelen opp for packraft/camp-utstyr, kan jeg se rekkevidden synke på mine vanlige ruter. Høydemetere spiser batteri. Som nevnt tidligere i tråden er min erfaring at Dødaren spiser 3-5% batteri, kanskje høyeste anslag er mest riktig. Den bakken har vel under 100høydemeter og er ikke spesielt lang.

Her er Bosch-data fra lørdagens tur til Katnosa og et par andre vann for å sjekke vanntemperatur og isforhold. Tror jeg hadde 3-5ish % batteri når jeg kom tilbake. Garmin ga meg Total stigning på 1176 høydemeter. Jeg sykler hovedsakelig i Auto. Merker ofte ikke veldig stor forskjell fra Auto og Tour. Eco er dødelig kjedelig, og eneste en tenker da er hvor ufattelig tung en elsykkel er. Turbo er fint, men som regel unødvendig om man har middels sykkelbein.

Fra punktet jeg var på Katnosa(der det går kjørbar vei ned til vannet) er det 14.65 km til Mylla, via Snøploghøgda og Gjerdingen. Altså ca. 30km tur/retur. 29,29 km Distanse 627 m Total stigning 626 m Totalt fall ifølge Garmin.

Ser jeg i Garmin løypehistorikken min ser jeg at den gamle ruta(en vei) til Mylla(som nå er sperret) er: 42 km Distanse 830 m Total stigning 453 m Totalt fall. Ruten som fungerer nå er 49 km Distanse 956 m Total stigning 560 m Totalt fall. Garmin viser at når jeg gjennomførte den gamle ruta (tur/retur), var Høyde; 1.429,6 m Total stigning 1.421,9 m Totalt fall. Avstanden varierer selfølgelig med hvor en bor. Majorstua er et stykke unna meg, så en må legge på et par kilometere og høydemetere.

Personlig vil jeg tro at i Oslomarka har 20% ganske mye å si om man vil komme seg så langt som mulig. Senest i helga måtte jeg droppe et krigsminne en lokal nordmarkatraver tipset meg om, fordi jeg ikke hadde nok batteri. Det var kun en 2km bakke på 200 høydemeter, men det hadde spist opp 10ish% batteri. Batterikapasitet jeg ikke hadde. Klart jeg kunne syklet den 28kg tunge sykkelen i OFF eller ECO hele veien hjem, men det hadde vært en begredelig affære.

[Supermann]

Fint referansepunkt  med gode data Andreas. 

Mulig at 5kg er litt lite. Om det er 5 eller 6,5kg elsystemet veier er dog ikke der hvor skoen trykker når det kommer til stykket. 

Og du har rett; ofte er elsyklene veldig solid bygget med blytung dempegaffel, støtte, bagasjebærere og tunge alukomponenter omtrent uten hulrom. Allikevel så opplever jeg å få god rekkevidde. 

For min del så opplever jeg liten forskjell mellom Tour, Auto og Turbo. Eco er litt slappere, men da beveger man seg også bare noen km/t saktere på flatene og i slake motbakker. 

At bakkene sluker batteri er jo klart all den tid man har forventningen om å kunne kjøre opp bakken med samme fart som man har på flatene, og man bruker av tilsvarende batteriet for å klare nettopp det 😉 

[York]

Kan se ut som det er lite motstand i nye motorer

https://www.emtbforums.com/threads/what-motor-has-the-least-over-speed-resistance.37420/#post-529785

 

Quote

I've been riding a couple of bikes with the Bosch CX motor and once I get over 32km they feel like hitting a wall

Quote

Just make sure the power is off, lift the back wheel off the ground, and run the pedal with your hand. That is the resistance you'll have from the crank shaft seals and the clutch. Unless the design is pure rubbish, you are not spinning the motor when the assistance drops to zero..

Actually, resistance at 32 kph will be higher than hand pedaling because crank shaft seal and clutch resistance go up with high rpm.

That wall you're hitting is the difference between your legs putting in maybe 300 Watts when the motor is assisting at 31 kph, and 700 Watts when the assistance goes away at 33 kph.

FWIW, it is very easy to run the pedals of my Specialized Turbo Levo when the bike is on the stand. I think it takes more power to overcome the flywheel effect of the rear tire than to push through crank resistance.

Men sykt tung sykkel gjør sikkert sitt på responsen. Vektreduksjon bør bedre responsen. Gjelder vel for magefett også? 🤔😂😥

[eldo472]

Regn 100 wh ekstra pr 100 m stigning. Har du en 200 m høy stigning på 1.5 km og 500 wh batteri forsvinner 200 wh fra batteriet hvis du freser opp på turbo.

Kjører du på sletta på tour og pusher 25 km avtar hjelpen og du bruker veldig lite.

e=mgh